Кокошник внезапно стал яблоком раздора: какие еще головные уборы носили женщины в прежние века

Ускользающая красота кокошников и сарафанов представлена на выставке

Известный активист требует проверки высказывания экс-директора Пушкинского музея, искусствоведа Елизаветы Лихачевой о кокошнике. Она, в частности, сказала, что этот считающийся исконно русским головной убор, отчасти позаимствован у итальянских художников XV века.

Это ее личный вывод, возможно, заблуждение, с которым коллеги, погруженные в тему, могут поспорить. Однако с недавних пор даже искусствоведческие дискуссии становятся опасными. Со специалистами начинают вступать в заочные дебаты далекие от знания предмета люди.  И вот уже летит письмо в генпрокуратуру – покусились на святое. 

Между тем чуть раньше на изысканной выставке «Северное солнце» в Нижегородском художественно музее собрали раритетные головные уборы – платы и косынки,  кокошники второй половины XIX-начала XX веков, не подозревая о том, что это предмет для жарких дискуссий.

Экспозиция создана усилиями Нижегородского художественного музея, музея-заповедника «Царское Cело» и   Каргопольского музея.  Она напоминает театр, с хорошо поставленным светом, создающим дополнительный эффект. 

Выставка небольшая, всего два зала с мерцающими витринами и один небольшой, проходной, где можно узнать много интересного о технологии создания «золотого плата». Скажем, какие материалы использовались (вплоть до картона в цвет ткани), как плат обрабатывался швом «через край», как переводился рисунок на ткань при помощи кальки, какие еще швы использовались (тамбурный, кованый, «косой ряд», «городок»).   

В вышивке олонецких платков преобладают растительные мотивы – ветки, цветы, бутоны, листья, плоды. Мастерицы иногда оставляли на них свое имя и добрые пожелания тем, кто их будет носить.  

Кокошники выставлены отдельно и с коллекцией одежды, дополняют даже придворные костюмы. Приводится детальное объяснение, что это за головной убор и когда его носили. Молодые женщины надевали его по праздникам сразу после венчания. Сверху могли покрыть золотым платом или шелковой шалью. 

Структура у кокошника сложная. Мы часто и не знаем, как называются его элементы. Очелье вытянуто вперед в виде рога. Пауши- полукруглые детали височной части, на которых вышивали узоры. Поднизь изготавливали из бисера и жемчуга. 

Есть и менее известные современным людям головные уборы. Скажем, замужняя женщина могла носить поверх них сороку. По будням — из холста и ситца, по праздникам — из кумача, бархата и шелка.

Девушкам полагались перевязки из берестяного обруча, обшитого тканью, из-под которого виднелась коса. Представлен на выставке и раритетный сборник, который носили в Вологодской губернии.

Уникальную коллекцию кокошников Олонецкой губернии второй половины XIX века из кумача, расшитых бисером и жемчугом, золотыми нитями, а также платков из хлопчатобумажной ткани с бахромой и золотым шитьем, предоставил Каргопольский музей. Их дополняет шелковый плат из собрания Нижегородского художественного музея.

Из музея-заповедника «Царское Село» прибыло платье из приданого Великой княжны Ксении Александровны, старшей дочери Александра III. Оно изготовлено из бархата, шелка и атласа с серебряным и золотым шитьем и датируется 1894 годом. Именно тогда она обвенчалась с великим князем Александром Михайловичем, своим двоюродным дядей со стороны Николая I.

Коллекцию костюмов дополняет придворный наряд фрейлины, дополненный кокошником. Платье изготовлено в модном доме Ч.Ф Ворта в Париже. По этому поводу тоже были сомнения. В заблуждение ввел специалистов позднее пришитый пояс лифа и скорее всего в петербургской мастерской. Вот уж где совсем не патриотичное сближение французского с нижегородским. 

Прибыл из Царского Села и парадный мундир камергера императрицы Александры Федоровны. Сшит он из сукна с золочением. Имеется и аксессуар – символический камергерский ключ на голубой ленте ордена Св. Андрея Первозванного.

Маскарадный костюм сокольничего XVII века и сапоги к маскарадному костюму Алексея Михайловича, изготовленные в Санкт-Петербурге в 1903 году для бала в Зимнем дворце, вносят дополнительный театральный акцент. Последние принадлежали императору Николаю II.    

Праздничный женский костюм Нижегородского Приволжья второй половины XIX-начала XX веков, а это косынка «головка», ожерелье, сарафан, «кафтанчик», — один из самых эффектных экспонатов. Такое ощущение, что женская фигура укутана прозрачным капроном, скрывающим силуэт.  К ней можно возвращаться, но невозможно подойти близко – она словно растворяется в дымке прошлого.  

Источник: www.mk.ru